Обвязка твердотопливного котла. Основные схемы. Ничего лишнего.

В этой статье мы рассмотрим те схемы, которые наиболее подходят к обвязке твердотопливного котла, без лишних удорожающих элементов.
Давайте сразу определимся, что мы имеем в виду под удорожающими элементами. В большинстве схем, которые сегодня доступны в интернете, используются всякие теоретические схемы охлаждения котла, в случае его перегрева. Они имеют в своем составе дорогостоящий клапан, который при перегреве запускает холодную воду в систему и выпускают горячую из неё (смотрите на схеме ниже). Вроде бы все правильно и вещь нужная, чтобы не повредить элементы системы отопления, но вот на практике она встречается крайне редко. 

Это связано с тем, что такие режимы, в основном, возможны только при отключении света на какое-то время. А поскольку стоимость такого клапана вместе с обвязкой точно не дешевле, чем источник бесперебойного питания, то тогда выгоднее поставить именно ИБП. К тому же, он ещё позволит продлить время работы котла, а на крайний случай, Вы сами, успеете среагировать и в ручную остановить котел, если же электричества не будет слишком долго.

Однако, в любом случае, установите Вы ИБП или нет, должна быть установлена группа безопасности, которая включает в себя аварийный сбросник, воздухоотводчик и манометр. Если же у Вас не позволяет бюджет установить подобную группу, то обязательно поставьте хотя бы аварийный сбросник. Конечно же, желательно устанавливать ещё и воздухоотводчик, но в первую очередь по важности, идет предохранительный клапан. Что касается сбросника, то он должен быть настроен не более чем на 3 атм, а желательно даже на 2,5 атм. Обратите внимание, что некоторые сбросники уже настроены на заводе, а некоторые, Вы в ручную сможете подрегулировать. 

Группа безопасности устанавливается на подаче, сразу же за котлом, между ней и котлом не должно быть не каких кранов! Краны устанавливаются уже после группы, со стороны системы отопления. 

Важно также защитить котел от конденсата, поскольку в любом котле на твердом топливе, возникает конденсат при температуре теплоносителя, меньшей 45-50 градусов (тут все зависит от влажности дров). Конденсат опасен тем, что это слабые растворы кислот, которые даже при своей небольшой концентрации, нещадно разрушают котел. С наличием конденсата, котлы живут не более 2-3 сезонов. И ни какой производитель не восстановит его Вам по гарантии, поскольку гарантия не распространяется на подобные случаи. 

Поэтому нужно защитить котел от конденсата. Сделать это можно при помощи обводного байпаса, который снабжается либо краном по середине, либо трехходовым клапаном с термоголовкой. 
Наиболее бюджетный вариант, будет при использовании по середине байпаса - кран, чтобы регулировать в ручную, количество поступающего холодного теплоносителя из контура системы отопления. Таким образом, при полностью открытом кране, большая часть теплоносителя будет циркулировать по малому контуру, практически не забирая теплоноситель из системы отопления. Благодаря этому, малый круг прогреется очень быстро. Затем, в ручную, нужно будет прикрыть краны и в систему отопления пойдет больше горячего теплоносителя. 
Из плюсой такой системы, то что с её помощью, можно регулировать температуру в системе отопления. Из минусов, отсутствие автоматизации - все прийдется делать в ручную. 

Следующая схема, с трехходовым клапаном с термоголовкой, позволяет автоматизировать систему подмеса теплоносителя, в зависимости от его температуры на обратном трубопроводе, непосредственно перед котлом. Что позволяет не допустить попадания холодного теплоносителя в котел из основного контура системы отопления.

Нужно знать, что трехходовые клапаны с термоголовкой бывают двух видов, смесительные и распределительные. Смесительные клапаны смешивают два потока в один, таким образом, чтобы получился один поток нужной Вам температуры. А распределительные клапаны, наоборот, распределяют один поток на два, с разным расходом теплоносителя. Т.е. в зависимости от температуры воды, он прикрывает один проход и открывает другой.

Трехходовые клапаны никогда не закрывают проток полностью, они всегда пропускают теплоноситель в двух направлениях, плавно меняя его направление.

Распределительный клапан всегда ставится на подачу, а смесительный на обратку. При установке клапана, обязательно читайте инструкцию к нему, чтобы Вы установили его в правильном направлении и ничего не перепутав.
Обратите внимание, что насос должен быть установлен в малом контуре, либо на подаче, либо на обратке. Особой разницы нет, но бытует мнение, что насос должен располагаться только на обратке. Это мнение аргументируется тем, что на подаче более высокая температура, чем на обратке. Однако современные насосы расчитаны на температуру в 120 градусов, что в современных системах отопления вообще малодостижимо. Однако, аргумент с высокой температурой далеко не лишен смысла, если у Вас котел без всякой автоматики и управляется в ручную. В таком случае, при отключении света, вполне вероятен перегрев воды в котле больше 120 градусов и если такой горячий теплоноситель попадет в насос, то с большой вероятностью его повредит. Если у Вас вышеописанный случай, то тогда Вам лучше устанавливать насос на обратку. Если же у Вас на котле установлена автоматика, то заморачиваться нет смысла и Вам подойдет любая из 2 представленных схем.
Перед тем как писать эту статью, мы пересмотрели паспорта 3 ведущих производителей циркуляционных насосов и только один VALTEC написал, что допускается установка насоса как на обратке, так и на подаче, но для большей службы насоса, рекомендуется установка его на обратную линию. Остадьные производители пишут о том, что насос может устанавливаться и туда и туда, без каких либо ограничений.

Куда более важно устанавливать насос в правильном положении. Поскольку узлы современных насососов, смазываются при помощи воды, их мотор (ротор) всегда должен находиться в горизонтальном направлении. Если трубопровод насоса проходит вертикально, то тут не нужно заморачиваться, поскольку ротор и так будет располагаться горизонтально.  
А если трубопровод насоса располагается горизонтально, то тут стоит быть осторожным, поскольку ротор (моторчик), не должен смотреть вверх или вниз. Он должен быть повернут в бок. При этом клемная крышка должна быть сверху, как минимум по 2-м причинам. Первая, это чтобы всегда был доступ к клемам, а вторая, чтобы при спускании воздуха с насоса, теплоноситель, который вытекает вместе с воздухом не попал на клемы и не намочил их. Поскольку в таком случае, возможно замыкание. 
Если при установке насоса, у Вас никак не получается, чтобы клемная крышка была сверху, то есть смысл открутить 4 шестигранника и развернуть ротор так, чтобы крышка оказалась сверху. Затем опять прикрутите ротор.

Давайте теперь поговорим о фильтре грязевике и куда его правильнее всего устанавливать, чтобы было удобно вычищать и делать это максимально полно. По всем рекомендациям, следует устанавливать его горизонтально, а отвод с сеточкой должен смотреть вниз или вбок, но все равно с уклоном вниз. 
Грязевик стоит устанавливать перед насосом, чтобы во второй не попал мелкий мусор и его не заклинило. Также есть смысл устанавливать его перед трехходовым клапаном, поскольку попавший мусор из системы обязательно застрянит в нем и тогда прийдется его снимать и чистить. Если же, конечно, это не приведет к его поломке.

Ещё один важный элемент в любой системе отопления, это расширительный бак. Он должен всегда устанавливаться перед насосом, т.е. с "засасывающей" стороны насоса. На эту тему проводились многочисленные исследования, которые показали, что насос лучше работает, если расширительный бак установлен перед ним. Это связано с таким понятием как кавитация в насосе. Однако Вам не стоит над этим заморачиваться, просто запомните, что расширительный бачок должен быть со всасывающей стороны насоса.