Конденсат в твердотопливном котле. Все пропало? Или можно от него избавиться?

Конденсат в теплообменнике твердотопливного котла, явление частое и сопровождается в любом котле, вопрос только в его количестве и продолжительности его образования. 
Давайте разбираться, почему же появляется этот конденсат и чем он плох?

В первую очередь, нужно понять, что полностью от конденсата избавиться не получится, он по-любому будет образовываться, поскольку физические явления не обойти. Появляться он будет при растопке котла, когда в системе отопления низкая температура теплоносителя. Конденсат будет течь ровно до тех пор, пока вода не прогреется до рабочей температуры, минимум до 45 градусов. Однако тут многое ещё зависит и от влажности самих дров. Ведь чем выше влажность дров, тем больше её испариться и тем более насыщенными станут дымовые газы. 

А это значит, что воде, содержащейся в них, легче будет сконденсироваться на стенках котла. Тут возникает двуякая ситуация: с одной стороны, конденсируясь на стенках котла, капельки воды отдают больше тепла теплоносителю, а соответственно котел работает более эффективно. Но проблема в том, что продолжается это не долго. Конденсат, выпадая на стенках, способствует тут налипанию сажи и образованию дегтя. Чем больше налипает сажи на стенках, тем значительней котел теряет в эффективности, поскольку уже не может передавать то количество тепла теплоносителю, которое вырабатывается от дров через "теплоизолированные" нагаром стенки. Происходит повышение температуры дымовых газов, а в систему отопления поступает меньше тепла. Проблема ещё и в том, что склеенную конденсатом сажу очень сложно отслоить от стенок, особенно если котел имеет развитую и сложную конфигурацию теплообменника.

Сам по себе конденсат, это слабые растворы кислот, которые постепенно делают свое дело - беспощадно разрушают котел, истонщая его металл.
Как мы уже с Вами выяснили, конденсат появляется от низкой температуры теплоносителя в системе отопления. Это обычно не проявляется в холодные зимние дни, когда теплоноситель разогрет более 60 градусов. Но как только на улице становится тепло, и мы прикручиваем температуру теплоносителя ниже 50 градусов, начинает течь конденсат как из ведра! И чем меньше температура теплоносителя в котле, тем больше конденсата будет образовываться. 
Так что же делать, чтобы защитить котел от конденсата? Ответ на этот вопрос очень прост, нужно повышать температуру в котле. Заметьте, не в системе отопления, а именно в котле. Это можно сделать с помощью обвязки.

1-й способ:
Включать циркуляционный насос с помощью термостата, только в тот момент, когда в котле теплоноситель разогреется до температуры 60 градусов. Насос должен сразу останавливаться, когда температура упадет в котле до 45-50 градусов. Т.е. работать достаточно импульсно.
"+": Достаточно дешевый способ
"-": 1. В котле происходит большой перепад температур, когда запускается насос и закачивает холодную воду в котел - если котел чугунный, то высокая вероятность, что котел лопнет.
2. Повышенный износ насоса из-за импульсивности работы.

2-й способ: 

Использование термостатического клапана и обводного патрубка.
Чем-то напоминает работу термостата в двигателе автомобиля - пока теплоноситель не прогреется до заданной температуры, он будет циркулировать по малому кругу. Как только будет достигнута заданная температура, теплоноситель начнет постепенно поступать в общую систему отопления. Стоит заметить, что переключение осуществляется не сразу, а постепенно, т.е. происходит легкий подмес к горячему теплоносителю малого контура, подмешивается холодный теплоноситель большого контура. И чем больше прогреется вода, тем больше открывается термостатический клапан.

Термостатические трехходовые клапаны бывают 2-х видов: смесительные и распределительные.

- Смесительный клапан принимает два потока воды и смешивает их до заданной температуры в один поток.

- Распределительный клапан, наоборот, разделяет один поток на два. 

Смесительный клапан предназначен для установки на обратку, а распределительный устанавливается на подающий трубопровод.

Термосмесительные клапаны управляются термоголовкой, у которой есть капиляр-термометр, который при нагреве и расширении в нем жидкости, надавливает на шток сильнее, а при охлаждении слабее. 
Термоколба плотно приматывается к обратному трубопроводу, на малом контуре, в непосредственной близости к котлу.
ВАЖНО! Насос устанавливается в малом контуре, ближе к котлу на подающем или обратном трубопроводе - разницы особой нет. Но мы все-таки сторонники установки насоса на обратном трубопроводе, поскольку там насос испытывает меньшие термические нагрузки.

Посмотрим теперь на плюсы и минусы этого способа:
"+": Максимально эффективный способ
"-": 1. Относительно дорого
2. Вопрос о работе системы отопления при пониженных температурах в 30-40 градусов, остается открытым. Поскольку, котел защищается от конденсата только при разогреве системы отопления от низкой температуры до рабочей в 50 градусов и выше.

С обвязкой понятно, но как же добиться пониженной температуры теплоносителя в системе отопления в 35-40 градусов, таким образом, чтобы при этом не тёк конденсат в теплообменнике котла?
Ответ прост, нужно объединить в себе два способа - первый и второй.
Обязательно должен быть установлен и термостат и обводной байпас с термосмесительным клапаном. Термодатчик от термостата мы устанавливаем в большом контуре системы отопления, перед трехходовым клапаном. Выставляем термостат на ту температуру, когда насос должен остановиться и когда запуститься. Например, нам нужна температура в системе отопления до 40 градусов, тогда мы выставляем верхнюю температуру 40 градусов и при её достижении насос остановится и не закачает температуру выше. На котле должна стоять обязательно - либо автоматика с турбиной, либо механический регулятор тяги. Иначе не допустимо использовать такую схему, т.к. насос остановится, а котел продолжит свою роботу. Это приведет к повышению температуры котла и в конечном счете к его разрыву, если не будет установлено группы безопасности со сбросником. 

Таким образом, и автоматика, и тем более механический регулятор тяги обязан быть четко настроенными, чтобы при достижении заданной температуры, котел уходил в режим тления.

3-й способ:

Назовем его топорный. Заключается в том, что в систему отопления, перед котлом, также как и во 2-м способе, устанавливается обводной патрубок, но без трехходового клапана. По середине этого патрубка вкручивается самый обычный кран. 

Суть этого метода в том, что в зависимости от температуры в котле и системе отопления, мы в ручную открываем кран и тем самым регулируем, сколько холодной воды поступит из системы отопления в котел. Чем больше открыт кран, тем меньше воды поступает из общей системы и вода циркулирует по малому контуру. Так же, в этом случае, решается вопрос и с низкой температурой в системе отопления.
Можно легко добиться температуры в 35-40 градусов на батареях, в то время, как в малом контуре и котле вода будет достигать порядка 60 градусов.

Это система наиболее простая и дешевая, но минус в том, что нет никакой автоматизации, регулировка происходит вручную и делать это не совсем удобно.
Но тут выбирает каждый сам для себя, какой из способов применить в своей системе отопления.